'その土地を食べる'：シッチェスが歩んできた道
LOST IN TRANSLATION: LIFE OF A JAPANESE GIRL IN ITALY
● 街並みと海から知る、外とのつながり
大学の校外学習で、スペイン・カタルーニャのシッチェスという街を訪れた。白い壁に青い扉、石畳の細い坂道。頭上には旗が渡されている。自分が今までに訪れた中では、リスボンやサルデーニャ、それにニースの旧市街を思い出すような風景だった。地中海らしい雰囲気に、歩いているだけで気分が上がる。
ドアの取っ手までいちいち可愛いので、取っ手の写真集を作ったらどうか、なんて思った。
着いてまず、ビーチに出た。
地図を確認すると、この海の真っ直ぐ先にはマヨルカ島があることに気がついた。1229年、アラゴン王ハイメ1世は、ここから西にあるタラゴナやサロウなどの港から艦隊を率い、マヨルカ島の征服に向かった。カタルーニャを含むアラゴン連合王国は、その後、シチリアやサルデーニャ、ナポリにも勢力を広げていった。
海を眺めていると、それらの場所が同じ地中海でつながっていることを実感する。こうした交流があれば、地中海の料理が少しずつ違う調理法でありながらも同じ食材を共有していることも納得がいく。
● アメリカーノス
ただ、この街から伸びるつながりは、地中海だけではなかった。
シッチェスには、キューバやプエルトリコなどへ渡り、商売で財を築いて戻ってきた人たちがいた。「アメリカーノス」、スペインの他の地域では「インディアーノス」と呼ばれる人たちだ。帰郷した彼らは邸宅を建て、街の近代化にも資金を投じた。ラム酒のバカルディを創業したファクンド・バカルディも、この街の出身だった。ブドウ栽培やワイン造りの経験を持つ人たちが海を渡り、ラム酒や砂糖、タバコを扱う事業にも関わっていったという。
イタリアで土地の歴史を追っていた時と比べ、やはりスペインでは中南米との関係が何度も話に出てくるのが印象に残った。自分の目の前の風景が、大西洋の向こうにまで話が広がっていく。
● この町のぶどう
一方、この町には、今もブドウ畑が残っている。今回訪ねたのは、マルヴァジア・デ・シッチェスという品種を守ってきた、サン・ジョアン・バプティスタ病院のワイナリーだった。もともと貧しい人や病人、巡礼者を助けてきた施設で、現在は高齢者施設になっている。
マルヴァジアは、かつてシッチェスを代表する甘口ワインだったという。けれど、ブドウの病害や観光地化による畑の減少に加え、スパークリングワインのカバに人気が移ったこともあり、栽培は衰退していった。その行く末を案じたのが、地元の外交官マヌエル・リョピスだった。1935年に亡くなった彼は、マルヴァジアを造り続けることを条件に、畑を遺した。その畑とワイン造りを受け継いだのが、この病院だった。海辺に人が集まり、町の姿が変わる中でも、ここでは栽培が続いてきた。
海の背後には、ガラフ山塊がある。ガイドさんは、石灰岩の山に雨水がしみ込み、海岸近くで淡水が湧き出す仕組みを、「水を吸うスポンジ」のようだと説明してくれた。アイグアドルスという地名も、「甘い水」、つまり塩辛くない淡水を意味するのだという。このワイナリーでは、そうした湧き水をブドウ栽培に利用している。住宅に囲まれた町なかの畑を含む、小さな区画でブドウを育て続けている。
試飲した「Blanc Subur 2023」は、マルヴァジアは甘口と思い込んでいた私にとっては意外な、辛口の白ワインだった。香りにはトロピカルな果物の甘さがあるのに、飲むと酸と塩気を感じる。まだ熟していない桃のようでもある。海鮮やお寿司と合わせたいし、食事の前に一杯飲むのもよさそうなとても好きな味だった。
今は辛口やスパークリングなど、同じ品種からさまざまなワインが造られているという。残すことと、新しく試すことが、このワイナリーでは一緒に行われていた。
● La Nansaでのランチ
ランチには、La Nansaというレストランを訪れた。創業以来の家族のレシピを大切にしながら、昔のシッチェス料理や漁師に伝わるレシピを調べ、掘り起こしている。地元の食材を使い、現代の技法も取り入れて提供する店で、Slow Food Catalunyaにも「Cuina Km0 - Slow Food」の店として紹介されている。
特に印象的だった2つの料理を紹介したい。
まずエスカリバーダをのせたパン。
このエスカリバーダは、野菜が甘くてとろとろだった。トマトの印象は控えめで、口に入れるとみずみずしさも感じる。田舎感のある素朴なパンに、やわらかい野菜と脂ののったアンチョビ。ニースのラタトゥイユやシチリアのカポナータと同じ、野菜を焼いたり煮込んだりする「地中海の料理の家族」だなと思った。
土地ごとに調理法や味付けは違っても、ナスやトマトなど、身近な野菜から一皿を作るところでつながっている。似た料理を思い出しながらも、それぞれの違いを味わうのが楽しい。
そして、忘れられないのが「アロス・ア・ラ・シッチェターナ」、シッチェス風の米料理だった。昔の郷土料理を受け継いだ一品で、お店の人も好きだと言っていた。
使われているお米は、カタルーニャ南部のデルタ・デ・レブレ産のボンバ米だと教えてもらった。エブロ川が地中海に注ぐ河口の三角州で、湿地やラグーンが広がる米どころだ。「Arròs del Delta de l’Ebre」という米の産地呼称もある。魚介やウナギなどを使った米料理も、この水辺の土地の食文化なのだという。
運ばれてきたお皿には、豚のスペアリブ、ソーセージ、手長エビ、エビ、アサリ、コウイカが入っていた。肉か魚介かを選ぶのではなく一緒に炊く。カタルーニャの「海と山」、マル・イ・ムンターニャの組み合わせだ。さらに、マルヴァジアの甘口ワインも使われているという。さっきまで歴史を聞き、グラスで飲んでいたワインが、今度は料理の材料になって出てきた。
食べると、いろいろな香りがする。少しスパイスのようにも感じるけれど、何の香りなのか、ひと言では言えない。汁気があって、お米に肉と魚介の味がしみている。お肉もとろけるほどやわらかい。カレーリゾットを思い浮かべながら食べていたのに、段々ほっとするけれどとっても贅沢なおじやや雑炊のようにも思えてきた。
● 鉄道と映画祭
街の変化について、ガイドさんの鉄道の話が印象に残っている。昔は漁師街だったけれど、駅ができてから海沿いが観光地になったそうだ。
そして壁の下部に引かれた青い線は、「blauet de Sitges（シッチェスの青）」と呼ばれ、かつて漁師が暮らしていた家の目印なのだという。可愛いと思って眺めていた青にも、昔の暮らしの名残があって驚いた。今の海辺を歩いていると、初めからこういう場所だったように感じてしまう。でも、人が来る道ができることで、街の使われ方も変わったのだ。
そして、人を呼ぶための工夫は、夏の海水浴だけではなかった。
「Sea, sun and sand」。海、太陽、砂浜。ガイドさんはこの言葉とともに、観光シーズンを延ばすための映画祭の話をしてくれた。1968年に始まったシッチェス国際ファンタスティック映画祭には、海外から観光客を呼び、夏が終わってからも街に来てもらう狙いがあったという。現在も、映画祭は観光シーズンを10月半ばまで延ばす役割を果たしている。
私は白と青の街並みを見て、「地中海らしくて可愛い」と思っていた。その印象は変わらないけれど、歩いて話を聞くうちに、見えるものが増えていった。海を渡って商売をした人たち、そのお金で変わった街、夏のあとにも人が集まる映画祭。そして、ワインを造り続けてきた病院。小さな街だけれど、外との交流の中で、その時々の街の形を探してきたのだろうと思った。
カンヌの映画祭やサンレモの音楽祭も思い浮かぶ。地中海の街にはエンターテイメントで名前が知れている街が多いなと思った。きっとそれぞれの街にも、人を呼び、今のイメージをつくってきた人たちがいるのだろう。その歴史も知りたくなった。同時に、かつて海を通じた交易で栄えた街が、今は何によって暮らしを支えているのかも気になった。海辺の美しさに加えて。街に人々が訪れる理由をつくり続けることは、街が生きていくためにどれほど必要なのだろうと思いを馳せた。
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